divendres, 28 d’octubre del 2011

DIU WILL

Dona davant d'una sortida de sol-Kaspar David Friederich
De vegades un refredat enterboleix la ment i escriure costa. Dubto entre temes diversos i quan m'he decidit per un, les paraules van fent de les seves. O van massa ràpides o no van de cap manera. Per sort, entre estornuts i llàgrimes absurdes, he tingut lucidesa suficient com per pensar en algun poeta, un que em fes el favor de prestar-me els seus versos per uns dies,  a fi de compartir-los amb vosaltres mentre em refaig d'aquest mal que no és mal però que, d'alguna manera i per sort, parcialment, paralitza. A fi de no rumiar gaire no m'hi he posat per poc i he recorregut directament a aquell anglès que s'anomena ell mateix Will. Com podeu veure el geni tenia l'autoestima a les estrelles:

LV

Més que el marbre i que els auris monuments
dels prínceps durarà el meu vers puixant
i brillareu millor en els meus accents
que en les pedres que els anys devastaran.
Quan caiguin tots els ídols de la història
i les tubes arrassin les muralles,
no podran esborrar vostre memòria
ni armes de Mart ni el foc de les batalles.
Contra l'amor i l'odi que ens oblida,
perdurareu; tindreu un lloc ben alt
als ulls d'aquells a qui el futur convida
a ser presents en el Juí final.


I aquell dia viureu en els meus cants
i en els ulls amorosos dels amants.

William Shakespeare


No es pot negar que el xicot prometia. O no?

Gerard Vergés
TOTS ELS SONETS DE SHAKESPEARE
Columna, Barcelona 1994













dissabte, 22 d’octubre del 2011

CABRÉ, HEIFETZ, STORIONI I...DINICU



-       A l’ultima i celebrada novel·la de l’escriptor català Jaume Cabré, Jo confesso, es parla amb constància  notable d’uns quants noms que valdran més d’un estudi perquè hi ha llibres, com aquest, que ens porten a prendre notes amb la benintencionada fe de buscar i trobar temps per indagar i saber les moltes coses que el text suggereix.  Si el mateix Jaume Cabré afirma que quan una persona ha acabat de llegir un llibre, és ella més el que ha après mentre llegia, hi podem afegir  que el llibre acabat ens ha inoculat noves inquietuds que, quedant vives, en nosaltres ens guien a la recerca de dades de les que ben poc n’hem sabut abans de llegir el llibre.

model d'Storioni 1786-ianhighfield.com
Tal seria el meu cas,  ja que jo solament parlo per mi. Mentre el nom de Jascha Heifetz em portava a no massa anys endarrere quan vaig saber de l’art d’aquest violinista eximi, res sabia jo del que era un Storioni. Sí, bé, un violí, però, existia de debò com els Stradivari que tanta fama tenen en el món dels grans intèrprets clàssics o era fruit de la imaginació del novel·lista?.  Doncs sí, existia perquè el senyor Lorenzo Storioni va viure quasi un segle i està considerat l’últim dels luthiers clàssics provinents de la ciutat de Cremona. Storioni nascut l’any 1714 i mort el 1816 treballa ja sobre la tradició que ha fet famosos els Stradivari i els Guarnieri. Els Storioni són violins de factura tosca perquè els temps eren difícils i no permetien emprar la fusta adequada.  El creatiu Lorenzo Storioni va introduir els violins de fusta d’auró local que feren un gran èxit i que, actualment, reben un gran apreci pel fet de ser excel·lents instruments creats a partir de materials modestos, quasi pobres. Al mateix temps també varen obtenir un enorme prestigi els contrabaixos Storioni.
Jascha Heifetz, està escrit gairebé a pertot, ha brillat com un dels violinistes més grans de la història. Nascut a Vilnius l’any 1901, fill de músic, es va iniciar de ben petit en els secrets del violí. Nen prodigi donava concerts des que tenia set anys. Atès que Vilnius, a l'actual Lituània, formava part de Rússia i les coses no pintaven gens bé l’any 1917,  la família Heifetz,  d’origen jueu, va marxar cap els Estats Units.  Aquell mateix any, el jove Jascha ja va donar un concert el Carneggie Hall deixant el públic estorat.
Va ser, a dir dels experts, un home que va crear el seu propi so amb el violí,  de manera que, els amants d’aquest instrument, el distingien d’entre els altres musics. Tenia un control superb de l’arquet i les cordes i el seus refinament i precisió es consideren encara incomparables. Un altra gran figura, Ithzak Perlman l’anomenava “el tornado” tanta era la intensitat emocional que Heifetz imprimia a les seves interpretacions.  Heifetz era un artista molt peculiar. A Israel es va negar a retirar la música de Richard Strauss que tenia programada, afirmant davant del Ministre de Cultura d’aquell país,  que l’art estava pel damunt de la política. Va tocar Strauss –sospitós de fer el joc amb els nazis- però quan va acabar la peça,  va ser castigat pel silenci glacial d'un públic humiliat. Això passava l’any 1953. L'holocaust cremava. Quant va sortir del teatre, un home el va intentar agredir sense aconseguir-ho. És va dir que pertanyia al grup terrorista Kingdom of Israel. Heifetz va tardar a tornar a Jerusalem.
Heifetz que ja havia enregistrat a Rússia els anys 1910 i 1911, quan era un nen, va signar de seguida amb Victor amb qui va durar fins a la seva mort. Els anys 70, Heifetz va deixar de donar concerts a causa d’una operació d’espatlla. El seu so havia restat el de sempre però tocar l’obligava a un esforç físic quasi dolorós. Així que, a Beverly Hills, Califòrnia, que és on vivia es va lliurar a donar classes particulars a joves músics destinats a esdevenir professionals d’alçada.
 Heifetz però, tot i sabent-se, un dels millors arquets del món, havia transcrit una melodia zíngara de qui ell considerava el més gran violinista de tots els temps, Grigoras Dinicu (1889-1949),  gitano romanès, violinista i compositor a qui, de nen se li havia concedit una beca per estudiar música a Viena on no va ser acceptat pel fet de ser gitano, una ferida que el gran músic mai no va perdonar. La canço, molt popular, es titula "Hora Staccato"
Els violins que va posseir Jascha Heifetz varen ser:

un Dolphin Stradivarius (1714)
un Piel Stradivarius       (1731)
un Tononi                      (1736)
i  un Guarnieri             (1742)
Aquest últim, preferit entre tots, el va acompanyar fins el final de la seva vida. 


PS: Ignoro per quina raó el video de Grigoras Dinicu surt duplicat. Demano disculpes.

Videos de 55543ds i Sam Leo 0519

divendres, 14 d’octubre del 2011

FRAU BLOCH-BAUER A LA CINQUENA AVINGUDA


Adele Bloch-Bauer-Gustav Klimt

Trobem a Adele Bloch-Bauer a la seva residència de Nova York, un exquisit palauet que el magnat dels cosmètics Ronald Lauder va adquirir l’any 2001 per exposar-hi obres d’art recuperades de l’espoli perpetrat pels nazis als jueus i que es coneix com a Neue Galerie.  Veure a Frau Bloch-Bauer residint en una de les ciutats més avantguardistes del món no ens causa cap sorpresa doncs ja, quan vivia a Viena, filla de ric banquer i esposa d’un pròsper industrial, creava, probablement sense saber-ho, les avantguardes del seu temps.  Adele Bloch-Bauer, morta de meningitis als 43 anys, mantenia un enlluernador saló d’artistes a la seva ciutat exultant,  a cavall de dos segles. Freud, Richard Strauss, Stefan Zweig eren visitants habituals i joiosos conter tulis d’aquella dama d’atractiu misteriós que fumava incansablement amb broquet de marfil. És fàcil imaginar-la confosa en mig del  fum, distingida i superba, nascuda i educada en el poder i amant de l’art, la ciència i el pensament més avançats. Klimt era també un dels seus visitants, íntim amic i, tal vegada, secret amant. El gran pintor la va plasmar en dos quadres, el segon quan ella ja no era en aquest món. Ambdós s’exposen a la Neue Galerie. La primera Adele, la que ara ens interessa, està datada el 1907 i ocupa un pany de paret que esdevé un altar a l’estètica perquè Klimt va fondre Adele en preciosos metalls –or i plata- mostrant-nos-en el cos de serp assegut en un possible silló, tot declinat en un sofisticat mosaic inequívocament bizantí. La cara sembla tractada apart, viva, important i blanca ofereix la màgica mirada d’aquells que mai ens deixaran saber en que pensen.  Una estona immergits en els seus ulls hi descobrim la remota humitat dels sentiments que vibren  més enllà del sumptuós entorn que embolcalla a la dama. Els llavis,  que semblen acabats de pintar, són com els cors vermells que, potser amb menys perícia que l’artista, han perfilat milers d’enamorats en estat de candor absolut.
L’Adele Bloch Bauer de Klimt va romandre molts anys a Àustria fins que la seva única neboda viva,  Maria Altmann,  que, salvada de les hordes nazis, vivia a Los Angeles, la va reclamar per via legal al govern austríac guanyant el cas i, per tant, rebent la immortal imatge de la seva tia que, de moment, va guardar prudentment a casa seva. Amb el temps, va aparèixer el poderós Lauder i, a través de la casa Christie’s, va adquirir el valuós quadre per un import de 185 milions de dòlars estadunidencs.
Mirant a Adele Bloch-Bauer no puc evitar  d’imaginar-la escapant-se sovint del seu cèntric refugi. De ben segur que, al carrer,  estaria exquisita amb un vestit sastre negre de tall impecable –americana masculina i faldilla de tub-  complementat per altes sabates també negres i de pell mat com el moneder en forma de cartera, brillant-li al coll dues fileres de lluminoses perles  mig recolzades sobre la brusa de batista blanca. Un cop tancat el palauet on l’exhibeixen cada dia, Adele podria fer camins de mal endevinar. La possibilitat de trobar algú estimat en un apartament recòndit,  una reunió amb amics artistes tan privada com les que ella ja acostumava a fer a Viena. O potser, Adele es trobaria a gust en un bar reservat d’un distingit hotel on prendria lentament un blanc Martini mentre la seva mirada inconfusible expressaria la solitud de les que haurien pogut ser amigues seves, les desvalgudes, disgustades, interessants senyores que, amb pinzell sobri i boirós havia immortalitzat un altra gran artista, per bé que molt diferent de Klimt,  el senyor Edward Hopper.   

Adele Bloch-Bauer
                                     

Fotografia del quadre: artworkmagazine.com
D'interès. www.neuegalerie.org

dissabte, 8 d’octubre del 2011

TERRITORI AMISH


Interior del mercat de Lancaster (Pa)


La secta cristiana coneguda com amish té 22 assentaments a Estats Units. Jo vaig fer un cop d’ull pel de Pennsilvania que és el segon més nombrós. En total, els amish d’aquest indret,  són unes 230.000 persones identificades com cristians anabaptistes i provenen d’immigrants arribats de Suïssa el segle XVII. Els amish parlen entre ells un dialecte germànic conegut com deitsch o alemany de Pennsilvania, segons ells, suïs. També són coneguts com holandesos de Pennsilvania ja que el mot dutch=holandès és un arcaisme del mot deutsch=alemany.
Formen un grup cultural i ètnic molt unit tot tot i que cada assentament pot diferir dels altres en costums substancials. El que els vincula més és la seva creença pràcticament literal en el Nou Testament fet que els obliga a aïllar-se del món exterior que anomenen anglès o yankee.
Vesteixen de forma molt austera com ho feien els seus ancestres religiosos al centre d’Europa durant l’esmentat  segle XVII. Són pacifistes a ultrança.
Les generacions més velles i conservadores rebutgen l’electricitat perquè suposa una connexió amb el món que estan cridats a evitar. Tampoc porten botons –són substituïts per ganxos- ja que els associen a les forces armades. El mateix succeeix amb els bigotis que, segons ells, són clarament un símbol militar. Atès que la majoria es guanyen la vida com agricultors i ramaders, últimament s’han avingut a algunes avantatges del progrés com ara les munyidores –tenen marcat un mínim de watts- però, per exemple, el telèfon no és acceptat i, com a màxim, comparteixen una única cabina per assentament que només utilitzen en casos de suma urgència. Els cotxes estan absolutament prohibits i es desplacen en carros tirats per cavalls.
Els homes, mentre són solters, s’han d’afaitar cada dia però quan es casen estan obligats a portar barba. No fan cap mena de servei militar, no accepten assegurances ni ajudes escolars ni alimentàries i paguen impostos de les moltes prestacions que rebutgen com ara les mateixes escoles.
Lancaster: Vista exterior del mercat

Quan arriben a l’adolescència molts d’ells, lògicament, es rebel·len contra la vida tan austera que els toca portar. En aquest moment són contemplats pels seus majors amb benevolència i, fins i tot, se’ls ofereix marxar un any de casa seva i deixar la comunitat per si volen conèixer el món anglès. Si passat aquest any decideixen tornar, són benvinguts i fan els vots de baptisme i no violència així com renuncien, de per vida, als progressos tècnics. Si incompleixen aquests vots, són expulsats de la comunitat. La relació que, els qui en retornar de l’any anglès, han decidit deixar la pràctica amish així com, la que mantenen amb els expulsats, és cordial i familiar.  Nois i noies són batejats en el moment de fer els vots ja que els amish, també dits mennonites, no creuen que un infant sigui portador del pecat original ja que no té consciència.
Els amish fan treballar als nens des que són molt petits a fi de que ben aviat es valguin d’ells mateixos. Aquest fet tan sever els està posant contra la llei de protecció de menors amb la qual, en aquests moments, hi tenen ja seriosos conflictes.  Són notables camperols –sense tractors, és clar- i bons fusters. Degut a la seva no acceptació d’ assegurances, quan els esdevé un sinistre, s’ajuden entre ells de forma totalment solidària.
El fet de procedir de comunitats europees molt unides ha fet que els amish tinguessin malalties hereditàries però es neguen a que se’ls facin estudis genètics que els podrien ajudar i accepten el mal com a divina voluntat de Déu. Alguns han acceptat la moderna medicina per salvar els seus fills però, prèviament, han hagut de demanar permís a les seves autoritats religioses. Són sobris amb tot i un objecte decoratiu no té, per ells, el més mínim sentit. Tampoc tenen edificis religiosos. Resen recollits a casa seva tal i com mana el Nou Testament.

La relació amb el món ens enemista amb Déu
Jaume 4:4
La mare i la filleta al bar

Informació obtinguda de la guia que sobre els amish em varen donar al Visitor’s Center de Lancaster (Lancaster County) Pennsilvania.
Wikipedia
El cotxe dels amish

Afegir que el seu comtat, Lancaster, és una meravella quant a conreu de la terra i cura del bestiar. Les seves blanques granges, les immenses sitges, els camps de blat de moro i terra de pastura transmeten pau i benestar. Ignoro qualsevol dada sobre el seu comportament com a comerciants però, el cert és que el mercat de Lancaster es pot dir que és d’ells. La ciutat de Lancaster, no molt gran, és pròspera i suggeridora. Carrers estrets, de velles cases no gaire altes, flanquejats per plàtans o bedolls, ens porten inevitablement als inquietants ambients de les novel·les gòtiques.
Cal recordar Único testigo?
Terra i granges amish

dijous, 29 de setembre del 2011

IRENE

SeaShore (Mass)
Què passa si, de cop i volta, t’avisen de l’arribada imminent d’un huracà? Ho has vist a les pantalles dels televisors disposades,  com quadres d’una exposició,  en el bar del motel. A la barra, molt llarga, ningú sembla immutar-se i el canal que més crida l’atenció del públic està oferint beisbol. Altra vegada parlant de l’Ortiz. Un home porta una samarreta amb el nom del jugador estampat a l’esquena. Em dic que deu ser una mena de Messi del beisbol si això fora possible.
Tenim prevista per demà una excursió que, des de Hyannis Port on ens estem, ens portarà amb ferri a les illes de Martha’s Vineyard i Nantucket. De seguida sabem que ens en hem de desdir perquè el canal meteorològic anuncia el tancament de ports i aeroports des d’aquell instant precís i fins a noves ordres. Vista la pau que regna al motel i també als carrers, preguntem a la recepcionista si hem de tenir por. La noia somriu dient que no,  de cap manera. Li demanem si troba aventurat agafar el cotxe, l’endemà, és clar, i fer una ruta seguint el misteriós paisatge de Cape Cod. Diu que no hi veu cap problema, que si no tanquen carreteres és que s’hi pot anar. Li dic si estan acostumats a visites ventoses com aquesta i ens fa que sí sense cap energia com si un huracà no tingués ni la més mínima importància.
Ruta del Pelegrí (Mass)
El matí plou i fa una mica d’aire. Esmorzem en lloc ja conegut, càlid i ple de gent. Ningú manifesta cap ombra d’ensurt. Alguns comerços han baixat les portes, alguns bars han entrat les taules i cadires. El cel és d’un gris pobre, uniforme. Va plovisquejant.  Agafem el cotxe i iniciem el camí. Hi ha poc tràfic i molt tranquil. Amb dues hores som a Boston. Passegem amb paraigües sota l’elegant ciutat molla. Decidim dinar en un bar irlandès on hi compto catorze televisions. Està ple de gom a gom i tothom mira el beisbol i en parla. Havent dinat fem una carrera llarga fins arribar al nostre possible somni Seashore, una ruta bellíssima que combina platges i boscos , caminades per corriols deliciosos i passejades en ferri. Ens deixen veure el meravellós pòrtic i el retratem. La paraula ruta, sortida, excursió ni es pronuncia. Tot està cancel·lat a causa del cèlebre huracà. Ens conformem caminant una milla i mitja pel lloc anomenat del Pelegrí. La verdor humida fa pensar en banys de clorofil·la. El bosc és net com un jardí, el sender una invitació a endinsar-nos arbres enllà. Arribem a una platja intransitable i molt gran. La pluja suau es barreja amb una boira baixa. Necessitem binocles per saber on i com acaba la gran platja. Els vidres d’augment ens acosten la feresa de l’oceà, estès á sota l’horitzó infinit, les ones enfollides per ventades que, afortunadament, no arriben a la terra ferma. S’entén que ni vaixells ni avions es puguin arriscar. M’admira que tot estigui tan ben planificat i que la precaució, en aquest cas, no ens porti al pànic.
Desfem el bell camí del Pelegrí, deixem el seu verd de maragda inoblidable i, continuant la ruta, ens aturem a Truro. Què hi ha a Truro? Què hi passa?. Hi ha unes quantes cases de fusta grans i protegides per una pau que ens fa pensar en refugis d’artistes, en llars perfectes per reposar i crear. Però si Truro té algun misteri, de seguida el desvelo. En aquest enclavament davant del mar i entre boscos hi va viure molts anys el gran pintor Edward Hopper. Tot el paisatge que hem anat fent des de Hyannis Port ha anat, a poc a poc, prenent la forma de les pintures de l’artista que tots coneixem. Hem travessat Massachussets,  quasi sense adonar-nos-en,  però la terra hopperiana, les seves cases, els fars resolts en els seus colors inconfusibles ens fan pensar que, malgrat el vent huracanat, la ruta fallida, l’excursió posposada, hem tret partit del dia. Acabem fent un cafè a Provincetown, molt a la punta ja de Cape Cod. Veiem que es tracta d’un poblet altament seductor. Petites cases, sempre de fusta, la majoria destinades a bars, restaurants i comerços. La platja solitària acull els cormorans indiferents. A la guia llegim que Provincetown és una colònia de gays i lesbianes. És fàcil percebre-ho. És tanta la complicitat i aparent bon veïnatge que hi ha entre els seus habitants que quasi ens hem sentit com si ens fiquéssim en una festa a la qual no hem estat convidats.
El viatge de tornada és llarg i fosc. La pluja, mai intensa, persisteix. Ara l’ufanosa verdor dels boscos que flanquegen la carretera ha esdevingut negra com les nits dels contes. Quan per fi entrem a Hyannis Port ens sobta trobar el poble sense llum. Un semàfor de mida notable oscil·la cec, penjat com un suïcida o un condemnat, en plena carretera d’entrada al nostre poble. Per sort anem a parar a una area de servei que conserva l’electricitat i allà mengem el que hi ha, galetes, patates fregides, coca cola...Quan ja som al motel, el noi i la noia que estan de guàrdia, molt gentilment, ens omplen de lots i ens acompanyen fins a l’habitació. En Dan, el noi, assegura que l’endemà al matí ja haurà passat tot.
I així va ser. El dia es va despertat rabiosament assolellat. Martha’s i Nantucket ens esperaven somrients i lluint una mar esdevinguda plàcid llac.
Per què aquest huracà,  que no va ser benèvol a pertot,  portava un nom tan bell com és Irene?. Irene, precisament, Irene que en llengua grega significa Pau?

Fotografies: glòria a.p.
Boston (Mass)

dissabte, 17 de setembre del 2011

UN BLUES NOMÉS PER MI


Vestíbul del New York Times
Surt contenta i gaudeix de l’estrany encanteri que sempre tenen per ella aquells carrers empolsinats, les avingudes immerses en l’aire tèrbol d’una nit que cada dia acaba tard.  Aquí i allà bassals insospitats de líquids indefinibles. A la cantonada més propera piles d’ampolles, vells cartrons van component natures mortes. Ja ens hem acostumat a passejar pels verals foscos de la terra com si admiréssim troballes que un geni ocult ha anat creant per fer un museu de la vida.
Surt contenta, ja ho he dit, però és que aquí és important de recalcar-ho, d’insistir en l’alegria que sent,  integrada en aquest paisatge tan llunyà dels seu, i, que, no solament no li resulta mai estrany sinó que li és inquietantment proper com si una altra ella visqués allà  des de l’alba primera del seu temps. A l’ambient,  vibra ofensiva una densa pudor d’elements que agonitzen. La fruita rebutjada, el peix abandonat, la carn passada clamen des dels contenidors. Homes i dones de tota mena i colorit ignoren quin cant coral li fan sentir. És l'harmonia natural de sorolls i de veus que, sense assajar mai, han generat un ventall de sons indistingibles i punyents, una peça de jazz que, viva,  es va teixint al ritme de les hores. I segueix caminant i, com altres vegades en aquesta ciutat, que és potser la ciutat, s’aturarà davant de la cinta electrònica que va donant notícies servides pel diari local i universal que, en irònic silenci, bull a l’edifici del costat intentant encalçar el què passa, què va passar i què passarà a la terra. Plaça del Temps, així amb inicials majúscules. Plaça on sembla bategar-hi el cor del món.  S’atura i llegeix mots que es persegueixen enfollits  Nasdacq, Dow Jones, Obama, Cheney, baseball, Ortiz... De Gadafi ni una sola lletra. Aquesta gent sembla donar l’esquena a tot el que no siguin ells mateixos com si més enllà de la capital dels diamants i la brossa i dels rius duplicats i dels parcs repetits no hi pogués haver res més que l'infinit.
Surt molt contenta perquè respira amb els altres i és una més amb ells i d’aquí dos minuts arribarà al cafè, seurà i es menjarà dos ous ferrats amb ventresca salada, un got de suc de taronja, un cafè fluix i generós com l’aigua d’herbes del mal de ventre de quan érem petits. Ja quasi és a la cantonada, girarà i trobarà el bar amb nom de continent.  Però no. El guió no és sempre com un l’ha escrit el dia abans,  amb gosadia,  sense comptar amb el què l'atzar pot reservar-nos. El full de ruta, de vegades,  fa una ganyota brusca i així,  ara resulta que, de cop i volta,  ella veu aquell negre esquifit i vell que, rabiós,  li colpeja, venjatiu,  l’esquena amb el mànec d’un bastó ressec i amenaçant. Veu els ullets de l’home carregats de feresa, d’un odi arcaic que té instal·lat per sempre al bell mig de les seves pupil·les,  minúscules com guspires de foc brut de fum. Mentre, ella se sent, quasi s’escolta cridar un plor eixut i tremolós que no és altra cosa que la veu del seu pànic d’animal indefens. El cervell em pregunta que com acabarem i em mostra un hospital, la cadira de rodes, el meu cos mort a terra mentre la gent s’acosta per mirar-me i l’agressor aprofita per anar-se’n. Quants pensaments caben en un ensurt? Finalment, a l’inici del que hauria pogut ser el tercer cop, veu que el mànec del bastó s’ha enganxat en el forat del dibuix de ganxet del seu jersei. Una bona mà amiga el treu mentre escridassa a l’home que, de repent, ja no veig, i contesto a qui, amb educació, s'acosta i es mostra interessat per la meva salut i em suggereix de posar una denúncia.
Jo sóc la víctima de l’agressió rebuda i explicada i em confesso culpable d’haver fregat suaument l’enorme sac de llaunes que el meu botxí portava a l’esquena i, haver provocat així la caiguda de tres o quatre dels envasos buits  que conformaven la seva voluminosa mercaderia de malaurat passavolant. Jo vaig gaudir d’un bon dia sense que els cops em deixessin cap altra senyal que un blau de mida apreciable al bell mig de l’esquena. Inevitablement vaig haver de pensar en el blues, gènere genuí de negres. Mai no m’hagués cregut que un dia me’n dediquessin un a mi,  encara que fos amb poca música –intents de percussió- i, això sí, amb tant d’ardor que, tot i inofensiu, es resisteix  a abandonar-me. Petit, empal·lideix i minva dia a dia.
Des del dia dels fets, quasi bé cada nit em pregunto si el bluesman deu haver menjat calent tal dia com avui i  si dorm a sopluig, o si, finalment, ha partit aquell bastó tan rònec contra algun innocent, com ara jo mateixa,  i ell ha pogut descarregar lleument una altra dosi d’aquella seva ràbia secular.
Benvolguts amics, no em va esguerrar el viatge. I he tornat amb moltes ganes desaber de vosaltres.

Fotografia glòria a.p.

dimecres, 24 d’agost del 2011

ME'N VAIG VOLANT

Cape Cod


Martha's Vineyard
Hyannis Port
Nantucket











Si tot va bé, el viatge promet. I aquestes fotografies de noms tan suggeridors només són el principi d'una ruta que s'haurà iniciat demà a Nova York i on també hi acabarà perquè per mi anar als Estats Units i prescindir de Nova York seria un sacrifici.
Tot plegat una quinzena mal comptada. Pensaré en vosaltres i sentiré Europa remota i càlida com aquella vella àvia que mai no he conegut.
Tornaré hipnotitzada de música i color perquè cada país i cada tros de país té el seu so i el seu to i així, junt amb el sol, omplen de llum aquesta nostra terra. La Terra.

Una abraçada, subtil però permanent, des de qualsevol lloc, llegidors i llegidores estimats!